まずは塗装するパーツに持ち手を取り付けます。
１００均で売っている目玉クリップ、割り箸、爪楊枝と
両面テープを駆使して持ち手にします。
市販品だとスジボリ堂さんの塗装の持ち手シリーズが使いやすく、
価格も５００円くらいで手頃です。

で、サフェーサーを塗るわけですが
サフとは一体何で、何のために塗るのか、簡単に説明します。

サフェーサーは解りやすく言うと下地塗料です。
プラスチックへの食いつきが通常の塗料よりも強いので
きっちりとパーツに密着します。
また、サフェーサーを下地にする事で、
通常の塗料も食いつきを良くすることが出来る為、乾燥後に剥がれにくくなります。
他に、サフェーサーは微細な傷を埋める効果もあるので
パーツの磨き傷を目立たなくしてくれます。
又、隠ぺい力が非常に強い為、プラの色を隠してくれたり、
パーツが透ける事を防いでくれます。
最後に、グレーのサフなら「傷」や「ヒケ」の判別がしやすくなります。
ですので、サフ＞修正＞サフという流れになる事が多いですね。

塗装の手法には「サフレス塗装」という物もありますが
ガンプラでは、サフで下地を作る方が一般的で確実です。

では、早速サフェーサーを吹いてみましょう。
最初に使用するのはナスカのメカサフ（ライト）です。
通常のサフは単純な薄いグレーの下地なんですが、
こちらのメカサフは、カラーとしても使えるように出来ており
下地＞カラーの工程を一つ省くことが出来て便利です。
今回は２.３倍ほどに希釈し、KIDS-105でフレームパーツに塗装しました。



フレームパーツの素材にABSが多用されていました。
ABSは溶剤に弱く、割れやすいので注意が必要です。
塗装後の溶剤の揮発速度を速めれば、割れるリスクを下げる事が出来ますので
乾燥が早いように薄く塗装し、乾かします。
メカサフだと一度塗りでカラー代わりになりますので
二度塗りするよりもリスクは下がる気がします。
（絶対ではないので過信しないでくださいね。）



サフを塗装すると、今まで見えにくかったヒケ等が目立って見えてきます。
ここは合わせ目を消した部分のヒケですね。
こういう失敗箇所を探す為にもサフは非常に効果的です。



見つけたヒケは即修正します。
パテを盛るか、私のように黒い瞬着を使って埋めてから
再度削って整えましょう。



修正したらもう一度サフを塗装して完成です。
キレイに直りました。



続いて、３つしかありませんが赤と黄色のパーツです。
こちらはナスカのピンクサフを使用しました。
赤や黄色（白もですが）は隠ぺい力が低く、下地の色の影響をモロに受けます。
下地が消えるまで何度も塗り重ねると厚塗りになってしまい
野暮ったくなるので、下地の色を工夫する事で色のトマリを良くしてやります。

ちなみに真っ白にする時は下地にホワイトサフやベースホワイトを使うと
一発で白が出ます。



最後に外装の紺とアイボリーのパーツですが
こちらはナスカのメカサフ（ヘヴィ）を使用しています。
本来、アイボリーに塗るのなら薄いグレーの方が相性がいいのですが
各部にグレーで塗り分ける箇所がありまして
サフ＞カラー＞マスキング＞グレー　と塗るより
ヘヴィグレーサフ＞マスキング＞カラー　の方が一つ工程が減るので、
今回はこちらを選択しました。
濃い分、薄い色は塗りにくくなるので
手間を惜しまないのなら通常のクレオスサフを使いましょう。



そして、こちらも合わせ目の修正です。
合わせ目消しが下手なので、修正個所が多い・・・（汗

修正したら再度同じサフを塗って完成です。


サフを使って、仕上がりのチェックをする事をよくサフチェックと言います。
丁寧に作業するなら１０００番くらいのサフを一度全部塗り、
パーツを磨き直してから、カラーサフ等でサフ仕上げをしますが
今回は少しでも工程が少ない方がいいと思ったので
色々と並行した内容にしてみました。

メカサフは非常に便利ですが
専用のシンナーを使わないといけなかったりしますので
その辺りでコストは少しかかります。
又、缶サフェーサーも便利なのですが、吐出圧が高いので
塗装ブースで吸いきれなかったり、フィルターが目詰まりしやすいので
私はあまり使いませんね。


さてさて、5日目の内容はいかがでしたか？
サフは絶対に必要なものではありませんが、
メリットが非常に多いので、出来るだけ使いましょう。
特に、剥がれにくい強い塗膜を作る為には
前回の表面処理によるアシ付け+サフが必須になります。


次回はいよいよカラーの塗装ですね～。
一番楽しい時間です。

それでは、また次の製作記でお会いしましょ～ﾉｼ